Как построить террасу своими руками: пошаговая инструкция с фото и схемами
Как построить террасу своими руками: полное руководство для начинающих
Содержание статьи
О авторе
Автор: Николай Петрович Романенко, инженер-строитель с более чем 30-летним опытом, основатель компании Riverwood. Специализируется на строительстве объектов для частных домовладельцев: террасы, веранды и навесы для автомобилей.
Ответственность: Всегда проверяйте местные нормы и используйте средства индивидуальной защиты (СИЗ) при работе с электроинструментом и строительными материалами. Информация в статье носит рекомендательный характер и не заменяет консультацию специалиста.
Планируете террасу и хотите построить её своими руками? Это реальная задача, даже если вы не профессиональный строитель. Мы расскажем, как спроектировать и возвести террасу к дому или дачную открытую площадку пошагово — от выбора места и материалов до монтажа и защиты.
Наш подход строится на инженерной логике: сначала разбираемся с назначением, размерами и грунтом, затем выбираем тип фундамента и материалы, после чего монтируем каркас, укладываем настил и обрабатываем всё защитными составами. Такая последовательность гарантирует, что терраса прослужит десятилетия без переделок.
«За тридцать лет работы я видел сотни террас, построенных своими руками. Главная ошибка — спешка и экономия не на том. Если фундамент сделан правильно, а материалы подобраны под климат и нагрузку, даже новичок получит конструкцию, которая простоит дольше некоторых «профессиональных» проектов. Просто нужно следовать логике и не пропускать этапы»
Николай Петрович Романенко, инженер-строитель, основатель Riverwood.
Быстрый план: из чего состоит терраса и этапы работ
Терраса — это система из нескольких связанных элементов. Понимание устройства помогает избежать ошибок на старте.
Основные элементы конструкции:
- Основание и фундамент — опорная система, которая распределяет нагрузку на грунт. Тип зависит от веса конструкции и характера почвы: столбчатый из блоков, винтовые сваи или ленточный мелкозаглубленный.
- Каркас — силовая рама из бруса или профильной трубы. Нижняя обвязка связывает опоры, лаги создают плоскость для настила. Шаг лаг определяется толщиной доски.
- Настил — рабочая поверхность из террасной доски (лиственница, ДПК). Укладывается с технологическими зазорами для компенсации расширения и отвода воды.
- Ограждения и ступени (опционально) — обеспечивают безопасность при высоте настила более 60 — 70 см.
- Крыша или навес (опционально) — защищает от осадков и солнца. Конструкции варьируются от лёгких пергол до капитальных односкатных кровель из поликарбоната или профнастила.
- Гидроизоляция и финишная обработка — защищают материалы от влаги, УФ-излучения и биопоражений. Включают герметизацию примыканий к стене, обработку древесины антисептиками и маслами.
| Элемент | Назначение |
|---|---|
| Фундамент | Несущая основа, распределение нагрузки, проветривание пространства под настилом |
| Каркас | Опорная конструкция для настила, обеспечивает жёсткость и геометрию |
| Настил | Рабочая поверхность, на которой происходит эксплуатация |
| Ограждения | Безопасность (предотвращают падения), защита от ветра и животных, декор |
| Крыша | Защита от дождя и солнца, комфорт в любую погоду |
| Финишная обработка | Продление срока службы, защита от гниения и деформаций, эстетика |
Проектирование и подготовка: чертежи и выбор типа террасы
Грамотный проект — половина успеха. Сначала определите размеры и план размещения. Для бюджетной террасы к дому или дачной площадки продумайте смету и тип: открытая или частично крытая конструкция. Учитывайте расположение по солнцу и ветрам, нагрузку, грунт и точки примыкания.
Что делать на этапе проектирования:
- Выбор места — оцените инсоляцию (как падает солнце в течение дня), приватность, доступ в дом и удобство ухода за участком. Например, южная сторона дома даёт максимум света, но летом может перегреваться. Восточная сторона — утреннее солнце и тень после обеда.
- Определение размеров и формы — минимальная ширина для комфортного прохода и размещения мебели — 2,5 м. Длина обычно 3 — 8 м. Форма зависит от архитектуры дома и ландшафта: прямоугольная, Г-образная, многоуровневая.
- Создание чертежа и плана — обозначьте отметки высот (обычно настил поднимают на 30 — 60 см над землёй), уклон 1 — 2% для стока воды, расположение лаг с шагом 400 — 500 мм для дерева и 300 — 400 мм для ДПК. Зафиксируйте узлы крепления к стене дома, если терраса пристроенная.
- Расчёт материалов и смета — посчитайте объём бруса для каркаса, количество досок настила (с запасом 10 — 15% на подрезку), крепёж (саморезы из нержавейки), гидроизоляцию (битумная мастика, рулонные материалы), антисептики и масла. Учитывайте кровельные материалы, если планируете навес.
Практический совет: Терраса к дому требует узла примыкания и компенсационных зазоров. Не крепите каркас жёстко к фундаменту дома — это может вызвать трещины при усадке. Используйте скользящие соединения или оставьте деформационный шов шириной 10 — 20 мм.
Виды террас: по конструкциям и назначению
Выбор типа террасы определяется участком, бюджетом и целями использования.
По типу примыкания
- Пристроенная к дому — самый распространённый вариант. Примыкает к фасаду, часто служит продолжением гостиной или кухни. Требует надёжного узла примыкания с гидроизоляцией.
- Отдельно стоящая — размещается в саду, у бассейна или в укромном уголке участка. Не связана с домом, поэтому проще в монтаже (нет необходимости согласовывать примыкание).
- Опоясывающая дом — охватывает строение с двух или трёх сторон. Сложная конструкция, требует больше материалов и тщательного расчёта.
По наличию крыши
- Открытая — без крыши и стен, используется в тёплый сезон. Простейший вариант для дачи.
- Частично крытая (с перголой или навесом) — лёгкая кровля закрывает часть площадки. Пергола создаёт ажурную тень, навес из поликарбоната или профнастила защищает от дождя.
- Закрытая (с крышей и стенами) — капитальная конструкция с остеклением и возможностью использования круглый год. По сути, веранда.
По уровню
- Приземная (одноуровневая) — настил на одной высоте, расположен близко к земле. Не требует ограждений, проще в строительстве.
- Многоуровневая (с подиумами) — несколько ярусов создают визуальное зонирование. Подходит для участков с перепадом высот.
Ориентация, микроклимат и дренаж
Ориентация по солнцу:
В холодных регионах (средняя полоса, северные зоны) террасы ориентируют преимущественно на юг или юго-запад для максимального солнечного прогрева. В южных регионах, где летом жарко, предпочтительна северная или восточная ориентация — так площадка будет в тени большую часть дня.
Роза ветров:
Если на участке преобладают западные или северо-западные ветры, стоит предусмотреть защиту: зелёные насаждения (живая изгородь), архитектурные экраны или остекление части террасы. Это создаст буферную зону и снизит сквозняки.
Отвод воды:
Уклон настила — обязательное условие. Минимум 1 — 2% (то есть 1 — 2 см на каждый метр длины) обеспечивает сток дождевой воды и предотвращает застой влаги.
Под настилом обязательно устраивается дренажная система: фильтрующий слой из щебня или гравия, геотекстиль для предотвращения прорастания сорняков, дренажные трубы для отвода воды в ливнёвку или на безопасное расстояние от фундамента.
Практический совет: При проектировании учитывайте, что вода должна уходить от дома, а не к нему. Даже небольшой уклон в обратную сторону может вызвать подтопление цоколя и сырость в подполе.
Из чего сделать террасу: сравнение материалов
Терраса из дерева (брус и доска)
Дерево — доступный и быстрый выбор для дач. Доска из лиственницы или сосны недорога, легко обрабатывается, но требует регулярной обработки антисептиком и маслом или лаком.
Плюсы:
- Тёплое на ощупь, приятная естественная фактура.
- Ремонтопригодность — отдельные доски легко заменить.
- Умеренная стоимость.
Минусы:
- Подвержено влаге и УФ-излучению — без регулярного ухода древесина темнеет, растрескивается и гниёт.
- Требует ежегодной обработки маслом или лаком для сохранения защиты.
- Меньшая долговечность без качественного ухода (20 — 50 лет в зависимости от породы и обслуживания).
Террасная доска из ДПК (древесно-полимерный композит):
Состоит из смеси древесной муки, пигментов и синтетических связующих (ПВХ, полиэтилен, полипропилен). Плотность около 1,2 г/см³, влагопоглощение не более 5%, рабочий диапазон температур от -45°C до +70°C. ДПК устойчив к гниению, плесени, УФ-излучению и механическим повреждениям, не требует регулярной обработки маслом или лаком. Срок службы превышает 25 лет.
Плюсы ДПК:
- Минимальный уход — достаточно мойки водой раз в сезон.
- Стабильность размеров, рифлёная поверхность для противоскольжения.
- Долговечность и устойчивость к биопоражениям.
Минусы ДПК:
- Выше стоимость.
- Требует точного соблюдения зазоров для температурного расширения.
- Менее тёплое на ощупь по сравнению с натуральным деревом.
Терраса из металла (профильная труба)
Металл (профильная труба) даёт высокую жёсткость каркаса и долговечность, особенно на сложных грунтах.
Плюсы:
- Прочность и геометрическая стабильность.
- Срок службы 50+ лет при правильной антикоррозийной защите.
- Подходит для многоуровневых конструкций и больших пролётов.
Минусы:
- Высокая цена работ (требуется сварка или болтовые соединения).
- Коррозия без защиты — обязательна обработка антикоррозийными составами или грунт-эмалями.
- Теплоотдача — металл нагревается на солнце и остывает ночью, требуется комбинация с деревянным или ДПК-настилом.
Оптимальное решение: каркас из профильной трубы 60×40×2 мм, настил — террасная доска или ДПК. Такая комбинация объединяет прочность металла с комфортом дерева.
| Параметр | Дерево (лиственница) | ДПК | Металлокаркас + настил |
|---|---|---|---|
| Сложность монтажа своими руками | Простая | Простая | Требует навыков сварки/болтовых соединений |
| Требования к обслуживанию | Ежегодная обработка маслом/лаком | Минимальное (мойка) | Проверка креплений, антикоррозийная обработка раз в 3 — 5 лет |
| Ожидаемый срок службы | 20 — 50 лет | 15 — 30 лет | 50+ лет |
| Противоскольжение | Зависит от обработки и текстуры | Рифлёная поверхность | Зависит от материала настила |
«На пучинистых грунтах я всегда рекомендую металлический каркас на винтовых сваях с настилом из ДПК. Это дороже, но надёжнее — металл не ведёт при подвижках почвы, а ДПК не требует ежегодной возни с маслами. В одном проекте мы строили террасу на участке с высоким уровнем грунтовых вод — через пять лет конструкция выглядела как новая, без единой деформации»
Николай Петрович Романенко, инженер-строитель, основатель Riverwood.
Необходимые инструменты и расходные материалы
Электроинструменты:
- Торцовочная или циркулярная пила — для ровных распилов лаг и досок настила.
- Шуруповёрт — основной инструмент крепления элементов конструкции.
- Перфоратор — для анкерного крепления к фундаменту или стене.
- Шлифмашина (болгарка) — для резки и шлифовки материалов.
Измерительный инструмент:
- Строительный уровень (два: длинный и короткий) — для контроля горизонтали и вертикали.
- Лазерный нивелир — альтернатива обычному уровню для высокой точности.
- Рулетка, шнур, колышки — для разметки контуров будущей террасы.
- Угольник и карандаш — для разметки деталей.
Крепёж и химия:
- Саморезы из нержавеющей стали (SPAX) — специально для террас, обеспечивают надёжное крепление без коррозии.
- Саморезы по дереву — для соединения лаг, крепления монтажных пластин и уголков.
- Дюбель-гвозди для бетона — для крепления лаг к фундаментным блокам.
- Уголки крепёжные перфорированные (40 шт на террасу 3×3 м) — для усиления соединений.
- Монтажные клипсы (20 шт/м²) — для скрытого крепления ДПК-доски.
- Антисептики для древесины, масла для финишной обработки, герметики и праймеры для узлов примыкания.
Средства защиты:
- Защитные очки, перчатки, наколенники, защита слуха.
Пошаговая инструкция по строительству террасы
Пошагово, своими руками, этапы, инструкция — ниже полный сценарий работ от основания до финиша.
«Информация носит общий характер и не заменяет консультацию специалиста. Работы с фундаментом и каркасом требуют соблюдения техники безопасности и при необходимости консультации с профессионалами.»
Николай Петрович Романенко, инженер-строитель, основатель Riverwood.
Шаг 1: Устройство фундамента
Для террасы важно правильно выполнить фундамент и основание. Сделайте разметку контура и осей с помощью колышков и нитей. Определите глубину в зависимости от грунта и типа фундамента.
Три основных типа фундамента для террасы:
Винтовые сваи:
Металлические сваи с винтовой лопастью вкручиваются на глубину до устойчивого слоя грунта (обычно около 2,5 м, зависит от глубины промерзания и типа грунта). Подходят для пучинистых и слабых грунтов (глина, супесь). Монтаж быстрый, не требует земляных работ. Гидроизоляция металлических свай обязательна — антикоррозийное покрытие или обмазочная гидроизоляция. Оголовки свай выравниваются по уровню, на них устанавливается обвязка.
Столбчатый фундамент из блоков:
Выкапываются ямы глубиной чуть ниже точки промерзания грунта (обычно 80 — 120 см в средней полосе; уточните глубину промерзания для вашего региона), устанавливаются бетонные блоки или кирпичные столбы. Под каждым столбом — песчано-гравийная подушка толщиной 20 см для дренажа и выравнивания. Столбы гидроизолируются битумной мастикой или рулонными материалами. Подходит для лёгких деревянных террас на несжимаемых грунтах (песчаные, скальные). На пучинистых грунтах столбчатый фундамент не рекомендуется из-за риска деформаций.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент:
Траншея глубиной 40 — 70 см (выше уровня промерзания), армирование стержнями диаметром 12 — 14 мм, заливка бетоном класса П4 — П5. Подходит для равномерных, умеренно прочных грунтов (супеси, песчаные). Гидроизоляция включает обработку подошвы и вертикальных стенок рулонными или обмазочными материалами, а также утепление экструзионным пенополистиролом для защиты от морозного пучения.
Контролируйте вертикаль и горизонт с помощью уровня или лазерного нивелира. Все опоры должны быть выровнены в единую плоскость — это критично для геометрии каркаса.
Шаг 2: Монтаж каркаса
Соберите каркас: выполняется сборка нижней обвязки и лаг по уровню.
Для дерева:
Используйте брус сечением 100×150 мм или выше на опорах с анкерным креплением, усиливайте жёсткость укосинами (диагональные распорки между лагами). Все деревянные элементы обработайте антисептиком перед монтажом — это защитит от гниения и продлит срок службы.
Для металла:
Применяйте профильную трубу 60×40×2 мм (толщина стенки минимум 2 мм; уточните расчётом под вашу нагрузку). Соединения — сварные швы или болты/уголки по проекту. Обязательна антикоррозионная защита: грунтовка + краска по металлу или обмазочные составы.
Шаг лаг:
Для террасной доски из лиственницы толщиной 27 — 28 мм рекомендуемый шаг — 400 — 500 мм. Для ДПК толщиной 22 — 24 мм — не более 400 мм, обычно 300 — 400 мм.
При укладке досок под углом шаг сокращается: при 45° — до 300 мм, при 30° — до 200 мм.
Компенсационные зазоры:
У примыканий к стене оставляйте деформационный шов 10 — 20 мм для компенсации теплового расширения.
Шаг 3: Укладка настила из досок
Монтаж настила выполняйте на подготовленные лаги. Террасная доска укладывается параллельно фасаду либо по плану (можно под углом для визуального эффекта).
Крепление:
Для дерева — саморезы из нержавеющей стали с потайной головкой, утопленные заподлицо.
Для ДПК — скрытые монтажные клипсы (20 шт/м²), которые крепятся к лагам и фиксируют доски без видимого крепежа.
Зазоры:
Компенсационный зазор между досками из лиственницы — 5 — 10 мм.
Зазор между досками ДПК — 5 — 7 мм для температурного расширения.
Зазор между настилом и неподвижными элементами (стены, опоры) для ДПК — 20 — 30 мм, для лиственницы — 10 — 15 мм.
Вентиляция:
Обеспечьте циркуляцию воздуха под настилом — минимальный вентиляционный зазор между землёй и лагами каркаса не менее 20 — 30 мм, с обязательной вентиляцией с открытых сторон (ширина вентотверстий 30 — 40 мм). Это предотвращает гниение древесины и накопление влаги. Не перекрывайте продухи.
Торцы:
Защитите торцы досок воском или герметиком — они наиболее уязвимы к влаге.
Шаг 4: Возведение крыши или навеса
Если нужна крыша или навес, смонтируйте опоры и стропила с расчётом нагрузки.
Уклон:
Минимальный угол уклона для навеса из профнастила — 8 — 10°, оптимальный 12 — 20° для обеспечения герметичности и схода снега и воды. Для поликарбоната рекомендуемый уклон — 10 — 15°, при высоких снеговых нагрузках — до 30 — 45°, чтобы снег сходил самостоятельно.
Обрешётка:
Соберите обрешётку под выбранный материал: для поликарбоната — шаг 70 — 105 см с креплением термошайбами (они предотвращают повреждение листа и компенсируют тепловое расширение); для профнастила — крепление саморезами в каждую волну с бутилкаучуковой лентой 1,5×10(20) мм для герметизации стыков.
Кровля и узлы:
Обеспечьте надёжную гидроизоляцию в узлах примыканий к стене дома. Используйте герметизирующие ленты (самоклеящиеся битумные или ТПО) и полиуретановые герметики для заделки швов. Учтите отвод конденсата, водостоки. Все металлические элементы защищайте от коррозии грунт-эмалями или антикоррозийными составами.
Шаг 5: Гидроизоляция и финишная обработка
Выполните гидроизоляцию опор, оголовков и примыкания к дому.
Узел примыкания:
Для герметизации узла примыкания террасы к стене применяются самоклеящиеся битумные или битумно-каучуковые ленты, а также гидроизоляционные ленты на основе ТПО. Полиуретановые герметики используются для заделки швов и стыков — они обеспечивают высокую эластичность и водонепроницаемость, особенно при значительных температурных перепадах. Обязательна установка гидрозащитной плёнки снаружи стены и монтаж отлива (капельника) для отвода воды от стены и предотвращения попадания влаги в конструкцию.
Финишная обработка:
Антисептик, масло или лак — выбор зависит от материала и условий эксплуатации.
Для дерева:
Обработайте все элементы антисептиком (защита от гниения и биопоражений), затем нанесите масло для террас. Популярные бренды — Osmo, Tikkurila, Belinka. Производители рекомендуют обновлять покрытие раз в 2 — 3 года для сохранения защитных свойств. Масло наносите в сухую, не слишком солнечную погоду (лучшее время — поздняя весна или ранняя осень), чтобы древесина впитала состав и просохла.
Для ДПК:
Финишная обработка не требуется — достаточно ежегодной генеральной очистки специализированными чистящими средствами для предотвращения мха, грибка и плесени.
Цель обработки:
Защита от влаги, УФ-излучения и грязи. Соблюдайте регламент производителя по обновлению и очистке.
Контроль качества: чек-лист приемки
- Ровность плоскости: допуск ≤2 мм на метр (проверяется длинным уровнем или правилом).
- Шаг лаг: соответствует карте производителя настила (400 — 500 мм для дерева, 300 — 400 мм для ДПК).
- Уклон: 1 — 2% от дома для стока воды.
- Зазоры и вентиляция: технологические зазоры между досками 5 — 10 мм, зазор между настилом и стеной 10 — 20 мм, вентиляционный зазор под настилом не менее 20 — 30 мм.
- Крепёж: утоплен заподлицо или скрыт клипсами, без выступающих головок.
- Узлы навеса: герметичны, нет протечек, все швы заделаны.
- Отсутствие застоя воды: проверьте после первого дождя — вода должна стекать равномерно, без луж.
Инженерные детали: уклон, вентиляция, водоотвод, примыкания
Уклон настила:
1 — 2% (1 — 2 см на метр) от дома, капельник для отвода воды.
Вентиляционный зазор:
Минимально допустимый зазор между землёй и лагами каркаса — не менее 20 — 30 мм, с обязательной вентиляцией с открытых сторон (ширина вентотверстий 30 — 40 мм). Это обеспечивает циркуляцию воздуха, предотвращает накопление влаги и способствует долговечности конструкции.
Узел примыкания:
Капельник (отлив), гидрозащитная лента, полиуретановый герметик; деформационные швы 10 — 20 мм для компенсации теплового расширения.
Дренаж:
Траншеи глубиной ~30 см по верхнему и нижнему краям террасы, геотекстиль для фильтрации, дренажные трубы для отвода воды в ливнёвку. Разрез узла примыкания террасы к стене с вентиляционным зазором
Безопасность и нормативы: ограждения, скольжение, огнестойкость
Ограждения:
Если высота настила более 600 — 700 мм, обязательны ограждения высотой обычно 900 — 1000 мм для частных домов. Проницаемое ограждение на половину или три четверти высоты террасы обеспечивает безопасность и эстетику.
Противоскольжение:
Дерево — зависит от текстуры (рифлёная поверхность лучше), ДПК — часто имеет рифлёную поверхность для безопасности, металлокаркас — зависит от материала настила.
Пожарная безопасность:
При размещении гриля или мангала соблюдайте расстояния: минимум 5 метров от построек на приусадебных участках, 2 метра от горючих материалов. При использовании металлической ёмкости расстояние может быть сокращено до 7,5 метра. Зона очистки вокруг мангала — радиус 10 метров от сухой травы и валежника. Запрещено устанавливать мангал под кронами деревьев, особенно хвойных; использование открытого огня запрещено при ветре более 10 м/сек. Примечание: Уточните требования пожарной безопасности в местных ППБ/регламентах или обратитесь за консультацией к специалистам.
«Информация носит общий характер и не заменяет консультацию специалиста. Требования пожарной и строительной безопасности требуют индивидуального подхода в зависимости от региона и условий.»
Николай Петрович Романенко, инженер-строитель, основатель Riverwood.
Частые ошибки и как их избежать
| Ошибка | Последствие | Как исправить |
|---|---|---|
| Неправильный материал (необработанная сосна без защиты) | Гниение, быстрое разрушение настила | Использовать обработанную древесину или ДПК с заводской защитой |
| Неправильная защитная обработка (лаки, пропитки) | Недостаточная защита от влаги и ультрафиолета, преждевременное старение | Применять сертифицированные защитные средства для наружных работ |
| Использование открытого крепежа (саморезы с отверстиями в досках) | Попадание влаги в отверстия, расширение при замерзании, сколы и разрушение настила | Использовать скрытый крепёж (клипсы) или саморезы с потайной головкой |
| Неправильный каркас (тонкий брусок, недостаточная жёсткость) | Прогибы, деформация настила, нестабильность конструкции | Использовать каркас из бруса достаточного сечения (100×150 мм+), устанавливать распорки для жёсткости |
| Неправильный фундамент (незаглублённый, неподходящий тип) | Морозное пучение, выдавливание из земли, деформация и разрушение террасы | Применять заглублённый фундамент ниже уровня промерзания или свайный фундамент с правильным шагом |
Дополнительные ошибки:
- Отсутствие уклона и дренажа — застой воды на поверхности, гниение, деформации. Решение: обязательный уклон 1 — 2%, дренажная система под настилом.
- Нет технологических зазоров — тепловое расширение приводит к выгибанию досок. Решение: соблюдать зазоры 5 — 10 мм между досками, 10 — 20 мм у стен.
- Экономия на крепеже и антикоре/антисептике — коррозия металла, гниение дерева. Решение: использовать нержавеющий крепёж, качественные защитные составы.
Декор, свет и озеленение: как сделать уют
Зонирование:
Разделите пространство с помощью ковров для улицы, зелёных перегородок (живая изгородь в контейнерах) и мебели разной высоты — так визуально создаются зоны отдыха и столовая.
Освещение:
Для уличных светильников и гирлянд в открытых зонах рекомендуется класс защиты не ниже IP44 (защита от брызг воды и пыли). Для зон с повышенной влажностью (например, рядом с бассейном или под навесом без стен) — IP65. Подсветка ступеней, периметра, гирлянды IP65 создают уютную атмосферу вечером и повышают безопасность.
Озеленение:
Контейнерные растения, неприхотливые и устойчивые:
- Бархатцы — яркие, цветут всё лето, не требуют частого полива.
- Петунии — пышное цветение, подходят для подвесных кашпо.
- Седум (очиток) — суккулент, выдерживает засуху и перепады температур.
- Хоста — декоративная листва, теневынослива.
- Тюльпаны — весеннее цветение, компактны в контейнерах.
- Примулы — ранние цветы, морозостойки.
- Флоксы — многолетники с ярким цветением, неприхотливы.
Автополив в контейнерах упрощает уход и сохраняет растения здоровыми. Галерея вариантов вечернего освещения и посадок.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Стандартный шаг лаг для террасной доски толщиной 28 мм — не более 400–500 мм. Для ДПК толщиной 22–24 мм — не более 400 мм, чаще 300–400 мм. При диагональной укладке шаг лаг уменьшается до 300 мм для повышения прочности. При высоких нагрузках шаг лаг сокращается примерно вдвое.
Между досками из ДПК рекомендуется оставлять зазор 5 — 7 мм, при примыкании к неподвижным элементам — не менее 10 — 20 мм для компенсации теплового расширения и вентиляции. При монтаже в холодное время рекомендуют увеличивать зазор до 10 мм. Для лиственницы — 5 — 10 мм для компенсации температурного расширения и отвода воды, зазор от стен — 10 — 15 мм.
Террасу из лиственницы рекомендуется обрабатывать маслом 1 раз в год для сохранения защитных свойств и внешнего вида. Масло защищает древесину от влаги, ультрафиолета и биопоражений. При интенсивной эксплуатации или в агрессивных климатических условиях обработку можно повторять 2 раза в год. Для ДПК финишная обработка не требуется — достаточно ежегодной генеральной очистки.
Об авторе
Автор: Николай Петрович Романенко, инженер-строитель с более чем 30-летним опытом, основатель компании Riverwood. Специализируется на строительстве объектов для частных домовладельцев: террасы, веранды и навесы для автомобилей.
Ответственность: Всегда проверяйте местные нормы и используйте средства индивидуальной защиты (СИЗ) при работе с электроинструментом и строительными материалами. Информация в статье носит рекомендательный характер и не заменяет консультацию специалиста.
