Як побудувати навіс для автомобіля своїми руками: покрокова інструкція з кресленнями та фото
Як побудувати навіс для автомобіля своїми руками: повне керівництво
Зміст статті
Про автора
Автор: Микола Петрович Романенко, інженер-будівельник із більш ніж 30-річним досвідом, засновник компанії Riverwood. Спеціалізується на будівництві об’єктів для приватних домовласників: тераси, веранди та навіси для автомобілів.
Відповідальність: Завжди перевіряйте місцеві норми та використовуйте засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) під час роботи з електроінструментом та будівельними матеріалами. Інформація у статті має рекомендаційний характер та не замінює консультацію фахівця.
Навіс для автомобіля – практичне рішення для захисту машини від сонця, дощу та снігу без витрат на повноцінний гараж. Побудувати його самостійно реально навіть для новачка, якщо слідувати перевіреній послідовності: вибрати конструкцію, підготувати матеріали, закласти фундамент, зібрати каркас та встановити покриття. Нижче – покрокове керівництво для тих, хто хоче зробити навіс у дворі приватного будинку або на дачі своїми руками, без зайвих переплат та з гарантією довговічності.
За три десятиліття я бачив десятки саморобних навісів, які руйнувалися через пару зим – і стільки ж, які коштують по 15-20 років. Різниця не в бюджеті, а розумінні базових принципів: правильна глибина опор, розрахунок навантаження і якісний захист матеріалу. Якщо зробити все розумно, навіс прослужить стільки ж, скільки заводський – просто треба знати, де не економити».
Микола Петрович Романенко, інженер-будівельник, засновник Riverwood.
Вся робота вкладається у вісім ключових кроків
Визначте розміри і тип навісу – окремий або прибудований до будинку. Розрахуйте снігове та вітрове навантаження для вашого регіону. Купуйте матеріали за специфікацією: профільну трубу або брус, покриття, кріплення. Розмітте майданчик і забетонуйте опори на глибину нижче за промерзання грунту. Зберіть каркас – зварюванням чи болтами, обирайте залежно від матеріалу. Змонтуйте ферми або крокви з кроком 0,6 – 1,2 м. Покладіть покрівельне покриття: полікарбонат, профнастил або металочерепицю. Завершіть обробку каркасу антикорозійними чи антисептичними складами, встановіть водосток та перевірте всі кріплення.
Вибір конструкції та матеріалів
Типи навісів: окремий vs прибудований до будинку
Перше питання – де саме розмістити навіс.
Окрема конструкція стоїть на власних опорах по всьому периметру, зазвичай чотири-шість стовпів. Такий варіант простіше узгодити, його легко розташувати у будь-якій точці двору, де зручно заїздити. Мінус – потрібно більше матеріалу на опори та жорсткість каркасу.
Прилаштований навіс примикає однією стороною до стіни будинку. Це економить матеріали: балка, кріпиться до фасаду, вільна сторона спирається на стовпи. Однак така конструкція вимагає посиленого вузла примикання до стіни та правильної гідроізоляції, щоб не було протікання на фасад. Якщо стіна будинку міцна, а фундамент дозволяє прийняти додаткове навантаження, то такий варіант економить до 30% матеріалу каркасу.
Вибір матеріалу для каркасу: дерево чи метал?
Каркас навісу роблять із дерева або металу.
Дерев’яний брус дешевше, його простіше обробляти – не потрібне зварювання, досить електролобзика та шуруповерта. З дощок можна зібрати бюджетну конструкцію для дачі за вихідні. Однак дерево вимагає регулярного захисту антисептиками від гниття та шкідників, особливо в контакті з ґрунтом та вологою. Без оновлення захисного шару кожні 2-3 роки термін служби падає.
Металевий каркас із профільної труби міцніший і довговічніший. Профіль 80×80 мм або 100×100 мм для опор, 40×20 мм або 60×40 мм для ферм та обрешітки – стандартні перерізи для навісу 6×4 м. Монтаж складніший: знадобиться зварювальний апарат або набір для болтових з’єднань, навички роботи з металом. Зате метал не гниє, не тріскається від перепадів температури і за правильної антикорозійної обробки служить десятиліттями.
«Дерев’яний каркас вимагає регулярної антисептичної обробки; метал – антикорозійної ґрунтовки та фарбування для збільшення терміну служби.»
Микола Петрович Романенко, інженер-будівельник, засновник Riverwood.
Вартість металевого каркасу вища за дерево на 20 – 50%, але економія на ремонтах окупає різницю.
| Матеріал | Плюси | Мінус | Приблизна вартість |
|---|---|---|---|
| Дерево (брус), із дощок | Бюджетний; швидкий монтаж; легко обробити | Нижче довговічність; вимагає регулярного захисту | Сировина від низької; просочення/кріплення додають 15 – 25% |
| Метал (профільна труба) | Висока міцність; довговічність; мінімальний догляд | Потрібне зварювання/болти; вище вартість | Профтруба + ґрунт/емаль; ціна вища за дерево на 20 – 50% |
Чим покрити дах навісу для авто: полікарбонат, профнастил або металочерепиця
Покрівля захищає автомобіль від опадів та ультрафіолету. Три найпопулярніші матеріали – полікарбонат, профнастил та металочерепиця – розрізняються за вагою, ціною, довговічністю та складністю монтажу.
Полікарбонат – легке покриття товщиною 8 – 10 мм з високою світлопроникністю. Навіс із полікарбонату пропускає розсіяне світло, не шумить сильно під дощем, швидко монтується на шурупи з термошайбами. Вимагає правильного кріплення з компенсацією теплового розширення та захисту торців від вологи та пилу. Термін служби – 10 – 15 років.
«Полікарбонат легкий і пропускає світло, а профнастил та металочерепиця міцні та довговічні при правильному монтажі.»
Микола Петрович Романенко, інженер-будівельник, засновник Riverwood.
Профнастил – це сталеві листи з оцинковкою та полімерним покриттям, товщиною 0,45 – 0,7 мм. Дах із профнастилу міцний, швидко монтується внахлест. Мінуси – шумить під дощем, потребує герметизації шурупів і країв від корозії. Термін служби з полімерним покриттям – 25 – 50 років.
Металочерепиця – профільовані сталеві листи, що імітують черепицю. Естетичний вигляд, висока довговічність (до 50 років), але монтаж складніший. Потрібна посилена або суцільна решітка, акуратне укладання з герметизацією примикань. Шумить сильніше за профнастил, створює ефект «барабанного дробу» під час дощу.
Проектування та креслення: популярні конструкції навісів
Визначте конструкцію даху по кресленню: односхилий, двосхилий або арковий.
«Односхилий дах простіше і дешевше, двосхилий краще відводить сніг і воду, а арочний вимагає згинання профілю. Микола Петрович Романенко, інженер-будівельник, засновник Riverwood.
Односхилий – це мінімум деталей, простий монтаж, підходить для невеликих прольотів до 6 м. Ухил 5 – 15 ° забезпечує стік води та снігу.
Двосхилий дах краще зносить снігове навантаження, вода стікає з двох сторін, але конструкція складніша і займає більше місця за висотою.
Аркова – естетична, з гарною аеродинамікою, але вимагає згинання профілю або спеціальних ферм.
Каркас спирається на ферми з профільної труби 40х40 мм з розкосами 20х20 мм або на крокви з бруса 140х45 мм. Виконайте розрахунок снігового та вітрового навантаження для вашого регіону. Ухил даху та крок крокв підбираються так, щоб прогини не перевищували нормативних значень.
Підготуйте 2 – 3 схеми: загальний план з габаритами 6×4 м, крок опор 2 м, висота 2,2 – 2,7 м; вузол ферми із зазначенням перерізів; розріз односхилий або двосхилий дахи з ухилом.
«Розрахунок снігового навантаження проводиться за формулою S = Sg × µ, де Sg – нормативне значення для регіону, μ – коефіцієнт форми покрівлі (1,0 при ухилі < 25°).»Микола Петрович Романенко, інженер-будівельник,
Розрахунок снігового та вітрового навантаження
Снігове навантаження розраховується за формулою S = Sg × μ, де Sg – нормативне значення для регіону, μ – коефіцієнт форми даху.
Вітрове навантаження W = W₀ × k × c, де W₀ – нормативний вітровий тиск, k – коефіцієнт висоти та типу місцевості, c – аеродинамічний коефіцієнт. Ці розрахунки впливають на вибір перерізу стійок і крок крокв: для середнього снігового навантаження рекомендують дошки 50х200 мм з кроком 600 мм або профільну трубу 40х40 мм з кроком 1 м для ферм.
Необхідні інструменти та матеріали
Для будівництва металевого навісу 6×4 м з полікарбонатом будуть потрібні наступні інструменти та матеріали.
Інструменти: рулетка, будівельний рівень, шнур, бур або ямобур (ручний або мотобур), бетонозмішувач або корито для замісу, лопати, болгарка для різання металу, дриль або шуруповерт, зварювальний апарат (або набір болтів) драбини, засоби індивідуального захисту (окуляри, рукавички, каска).
Матеріали: профільна труба 80×80×3 мм для опорних стовпів (6 шт. по 2,5 – 3 м), профільна труба 60×40 мм для балок і ферм, профільна труба 40×20 мм для обрешітки, полікарбонат завтовшки 8 – 10 мм (2 для кріплення полікарбонату, саморізи з EPDM-прокладкою (якщо монтується профнастил або металочерепиця), бетон марки М250 – М300 для заливки опор (~0,3 – 0,5 м³), щебінь та пісок для подушки, анкерні болти або закладні пластини, грунт-емаль для антикор дерев’яний), герметик для стиків та труби.
Приклад розрахунку матеріалів для навісу 6×4 м
| Елемент | Кількість | Перетин/марка | Примітка |
|---|---|---|---|
| Опорні стовпи | 6 шт. | Профтруба 80×80×3 мм, довжина 3 м | По 3 на кожну сторону, крок 2,5 м |
| Несучі балки | 2 шт. | Профтруба 140×140×4 мм або 100×100×3 мм, довжина 6 м | Верхня обв’язка |
| Ферми/крокви | 2-3 шт. | Профтруба 60×40 мм | Крок ферм 1 м, наповнення 40×25×2 мм |
| Обрешітка | ~20 м | Профтруба 40×20 мм | Крок 0,6 м під полікарбонат |
| Полікарбонат стільниковий | 32 м² | Товщина 8–10 мм, лист 2,1×3 м або 2,1×6 м | З урахуванням напуску 200 мм |
| Термошайби | ~150 шт. | Діаметр 33–38 мм із ущільнювачем та кришкою | Крок кріплення 25-40 см |
| Бетон | 0,4 – 0,5 м³ | Марка М250 або М300 | На 6 опор, глибина лунок 1,2 м |
| Щебінь | 0,2 м³ | Фракція 20–40 мм | Подушка під опори |
| Пісок | 0,15 м³ | Річковий або кар’єрний | Подушка під опори |
| Анкерні болти | 6 комплектів | M12 або M16, довжина 300-400 мм | Для кріплення стійок до бетону |
| Грунт-емаль | 2-3 л | Антикорозійна, 3 в 1 | Для покриття металу |
| Східна система | 12 м жолобів, 2 труби | Діаметр 100 мм | По периметру даху |
Запас кріплення та розхідників: +10 – 15% на випадок браку чи помилок у розрахунках.
Етап 1: Підготовка фундаменту для навісу покроково
Фундамент – основа стійкості навісу. Стовпчастий фундамент з бетонуванням опор у лунках підходить для більшості ґрунтів та недорогий.
Почніть з розмітки: позначте кілочками точки встановлення стовпів з кроком 2 – 2,5 м, натягніть шнур і перевірте діагоналі – вони повинні бути рівними, щоб конструкція вийшла прямокутною.
Пробуріть лунки на глибину нижче рівня промерзання ґрунту. На дно лунки насипте піщану подушку товщиною 10-15 см, потім щебінь 10-15 см, ретельно утрамбуйте. Подушка розподіляє навантаження та запобігає просіданню.
«Лунки під стійки роблять глибиною 80 – 120 см, на дно – піщано-щебенева подушка близько 15 см перед бетонуванням.»Микола Петрович Романенко, інженер-будівельник, засновник Riverwood.
Встановіть опору – профільну трубу або дерев’яний стовп, оброблений бітумною мастикою на ділянці контакту з ґрунтом. Виставте стовп вертикально за рівнем, зафіксуйте тимчасовими розкосами або розпірками. Залийте бетон марки М250 або М300, проштикуйте арматурою для видавлення повітряних бульбашок.
Якщо ви використовуєте металеві опори, можна попередньо закріпити анкерні пластини або забетонувати стовп відразу з виносом над ґрунтом на висоту каркаса. Альтернатива – гвинтові палі: вони встановлюються за день, не вимагають витримки бетону, але дорожча і потрібна техніка для загвинчування.
«Після встановлення стійок бетон набирає мінімальну міцність приблизно за 7 днів, повну – близько 28 днів.»Микола Петрович Романенко, інженер-будівельник, засновник Riverwood.
Витримайте бетон мінімум 3-7 днів при температурі вище +15°C для набору мінімальної міцності, повний набір міцності – до 28 днів. У спеку накривайте бетон плівкою і періодично змочуйте водою, щоб уникнути розтріскування.
Безпека: Робота з бетоном та буром вимагає захисту рук та очей, монтаж при сильному вітрі заборонено – конструкція може перекинутися до застигання бетону.
Этап 2: Монтаж каркаса и ферм своими руками
Після набору міцності бетоном приступайте до збирання каркаса.
Почніть із перевірки геометрії: виміряйте відстані між опорами та діагоналі, при необхідності скоригуйте положення стовпів до остаточної фіксації. Підготуйте елементи каркасу: наріжте профільну трубу чи брус за розмірами креслення.
Зберіть нижню та верхню обв’язку. Для металевого каркаса верхня обв’язка – це балка з профтруби 100×100 мм або 140×140 мм, яка з’єднує верхівки опор. Її можна приварити чи закріпити болтами. Вирівняйте діагоналі обв’язки, перевірте горизонтальність за рівнем.
Встановіть вертикальні стійки та діагональні зв’язки (укосини) для жорсткості конструкції – вони запобігають бічному зміщенню під вітровим навантаженням.
«Для жорсткості каркаса необхідні діагональні укосини; їх відсутність погіршує стійкість конструкції під навантаженням.»Микола Петрович Романенко, інженер-будівельник, засновник Riverwood.
Для дерев’яного каркаса з’єднання виконуються на металевих пластинах, куточках та шурупах. Дерев’яні елементи заздалегідь обробіть антисептиком глибокого проникнення, особливо торці та місця з’єднань – це продовжить термін служби до 50 років при регулярній обробці.
Зберіть ферми або крокви за шаблоном на землі, потім підніміть та встановіть на верхню обв’язку. Для металевих ферм типова схема – два пояси з профтруби 40×40 мм, з’єднані розкосами 20×20 мм або 25×25 мм під кутом 45 – 60°. Прихопіть елементи зварюванням, перевірте геометрію, потім проваріть шви, зачистіть та прогрунтуйте.
Крок ферм – 0,6 – 1,2 м залежно від типу покриття: для полікарбонату достатньо 0,6 – 0,8 м, для профнастилу – 0,8 – 1,0 м.
Встановіть поперечні прогони або решетування під покрівельне покриття. Для полікарбонату крок обрешітки 0,6 м, для профнастилу – за вимогами виробника, зазвичай 0,5 – 1 м. Проконтролюйте ухил даху – він повинен бути не менше 5° для односхилих конструкцій, щоб вода і сніг не затримувалися. Закладіть кріпильні планки або куточки для монтажу покрівлі.
Етап 3: Встановлення покрівельного покриття на навіс
Перед монтажем покрівлі очистіть решетування від пилу та стружки, перевірте його горизонтальність та міцність кріплень. Технологія монтажу залежить від вибраного матеріалу.
Полікарбонат: листи полікарбонату укладайте так, щоб канали (стільники) розташовувалися вертикально – це забезпечує стік конденсату. Попередньо просвердліть отвори під кріплення на 2 – 3 мм більше діаметра ніжки термошайби – це компенсує теплове розширення матеріалу (від -45 до +120 ° C).
«Стільниковий полікарбонат кріплять термошайбами з компенсаційними зазорами, торці закривають стрічкою або профілем від вологи та пилу.»Микола Петрович Романенко, інженер-будівельник, засновник Riverwood.
Термошайба складається з пластикової шайби з ніжкою, довжина якої дорівнює товщині панелі (8 – 10 мм), ущільнювача з поліуретану або силікону і кришки, що замикається. Діаметр шайби зазвичай 33 – 38 мм. Крок кріплення – 25 – 40 см по решетуванню. Торці полікарбонату закрийте спеціальною торцевою стрічкою або профілем, щоб запобігти попаданню вологи та пилу в стільники.
Профнастил: укладайте листи з нахльостом в одну хвилю, починаючи з нижнього краю даху. Кріпіть шурупами з EPDM-прокладкою в нижню частину хвилі – це виключає протікання і забезпечує щільне прилягання. Крок кріплення: 300 – 400 мм по карнизу та 500 мм у площині листа. У місцях нахльосту і по решітці ставте додаткові шурупи.
Вкручуйте кріплення строго перпендикулярно із зусиллям, щоб прокладка ущільнювача стиснулася, але не роздавилася. Кромки та місця зрізів обробіть ремонтною емаллю для запобігання корозії.
Металочерепиця: монтаж починається з встановлення стартової планки вздовж карниза. Листи укладайте з нахлестом по хвилях і рядах, кріпіть шурупами в нижню частину хвилі в місцях прилягання до решетування. Крок кріплення – близько 300 – 500 мм. Використовуйте додаткові елементи: конькову планку, вітрові планки, снігозатримувачі. Металочерепиця вимагає суцільного або посиленого решетування, акуратного укладання та герметизації примикань.
Після монтажу покрівлі перевірте всі точки кріплення, переконайтеся, що немає незакріплених ділянок, прокладки не пошкоджені, а герметизація виконана якісно.
Фінальні роботи та довговічність
Завершальний етап – захист конструкції та облаштування.
Металевий каркас знежирте, нанесіть ґрунт-емаль 3 в 1 для антикорозійного захисту, особливо на зварні шви та кромки. Дерев’яний каркас обробіть глибокого проникнення антисептиком, потім покрийте лаком або фарбою для зовнішніх робіт. Поновлюйте захисне покриття дерева кожні 2 – 3 роки, щоб запобігти гниття та пошкодженню шкідниками.
Встановіть водостічні системи: жолоби та труби з ухилом не менше 2 – 3 мм на погонний метр для вільного стоку води. При площі ската більше 120 м² збільште кількість ринв для ефективного відведення талої і дощової води. Спрямовуйте водосток усередину ділянки, щоб не затоплювати сусідські території.
Змонтуйте снігозатримувачі по периметру даху, вище карнизного звису, з кріпленням до решетування строго вниз хвилі. При довжині схилу понад 6 м встановіть додатковий ряд снігозатримувачів. Подряпини та пошкодження полімерного покриття на снігозатримувачах та покрівлі зафарбуйте ремонтною емаллю.
Організуйте освітлення навісу: використовуйте світильники з класом захисту не нижче IP65 для захисту від пилу та вологи. Прокладку кабелю виконуйте відповідно до Правил пристрою електроустановок (ПУЕ): кабель повинен бути захищений від механічних пошкоджень, металеві елементи – від корозії. Забезпечте заземлення металевого каркаса, якщо до нього підключено електроустаткування.
Відведення зливових вод організуйте через водостічні системи з виходом у дренаж або на безпечну відстань від фундаменту навісу та будинку.
Часті помилки та як їх уникнути
Слабка основа та мала глибина опор:
«Мала глибина опор та відсутність піщано-щебеневої подушки викликають просідання і перекіс навісу.»Микола Петрович Романенко, інженер-будівельник, засновник Riverwood.
Якщо фундамент закладений вище за рівень промерзання ґрунту, конструкцію може видавити або перекосити при морозному пученні. Рішення – буріть лунки строго за нормативами для вашого регіону, робіть подушку з піску та щебеню, бетонуйте з армуванням.
Відсутність розрахунку снігового навантаження: Недостатній переріз стійок або дуже рідкісний крок крокв призводять до прогинів та деформацій взимку, у гіршому випадку – до обвалення покрівлі. Рішення – розраховуйте навантаження за СП 20.13330.2016 або використовуйте онлайн-калькулятори, вибирайте перерізи із запасом міцності.
Неправильний ухил даху: ухил менше 5° для односхилих конструкцій затримує сніг і воду, що збільшує навантаження і ризик протікання. Рішення – проектуйте ухил не менше 8 – 10° для профнастилу та 5 – 8° для полікарбонату.
Економія на кріпленні та герметизації: використання звичайних шурупів замість покрівельних шурупів з EPDM-прокладкою, відсутність термошайб для полікарбонату, пропуск герметизації стиків – все це призводить до протікання та корозії. Рішення – використовуйте якісне кріплення, рекомендоване виробником покрівлі, герметизуйте вузли примикання.
Відсутність захисту деревини чи металу: необроблене дерево гниє за 3 – 5 років, незахищений метал іржавіє у місцях зварювання та зрізів. Рішення – обробляйте дерево антисептиком до складання, метал ґрунтуйте та фарбуйте відразу після монтажу, регулярно оновлюйте захисний шар.
| Часта помилка | Наслідки | Як уникнути / рішення |
|---|---|---|
| Слабка основа та мала глибина опор | Просідання та перекіс навісу; видавлювання конструкції при морозному витрісканні | Буріть лунки за нормативами регіону, робіть піщано-щебеневу подушку, бетонуйте з армуванням |
| Відсутність розрахунку снігового навантаження | Прогини та деформації взимку, можливе обвалення покрівлі | Вибирайте перерізи із запасом міцності |
| Неправильний ухил даху | Затримка снігу та води, збільшення навантаження, ризик протікання | Проектуйте ухил: 8-10° для профнастилу, 5-8° для полікарбонату |
| Економія на кріпленні та герметизації | Протікання, корозія | Використовуйте покрівельні шурупи з EPDM-прокладкою, термошайби для полікарбонату, герметизуйте стики |
| Відсутність захисту деревини чи металу | Гниєння дерева за 3-5 років, іржа металу | Обробляйте дерево антисептиком, ґрунтуйте та фарбуйте метал одразу після монтажу, оновлюйте захисний шар регулярно |
Поради: як зробити дачний навіс бюджетно та правильно розмістити у дворі
Розташування: вибирайте місце з урахуванням троянди вітрів – конструкцію краще орієнтувати так, щоб переважні вітри не створювали надлишкового навантаження і не спрямовували опади на сусідні ділянки. Забезпечте зручний заїзд для автомобіля, дотримуючись нормативних відступів від проїздів та тротуарів (не менше 3 м від дороги, 1 м від тротуарів). Не розміщуйте навіс впритул до високих дерев – коренева система може пошкодити фундамент, а гілки, що падають, – покрівлю.
Бюджетна економія: купуйте матеріали в сезон розпродажів – кінець літа, початок осені. Вибирайте типовий проект з мінімальною кількістю додаткових елементів: односхилий дах простіше і дешевше за двосхилий або арочний. Для дачного навісу підійде каркас із бруса або дощок – це найбюджетніший варіант за умови регулярної обробки антисептиками.
Організація зливової каналізації: ухил даху повинен направляти воду у ринви, а потім через труби – всередину ділянки, на безпечну відстань від сусідських кордонів та фундаментів. Прокладіть дренажну канаву або встановіть дощоприймачі, щоб вода не застоювалася під навісом.
Корисні поради: продумайте освітлення на етапі проектування – прокладання кабелю до монтажу покрівлі простіше та безпечніше. Захистіть нижню частину опор від бризок бруду і води, особливо якщо дерев’яний каркас – встановіть вимощення з бетону або тротуарної плитки шириною 0,5 – 1 м навколо навісу. Якщо навіс прибудований, герметизуйте вузол примикання до стіни планкою та герметиком, щоб унеможливити протікання на фасад.
Riverwood пропонує будівництво навісу для автомобіля під ключ з використанням власного деревообробного цеху, що забезпечує контроль якості та знижує собівартість матеріалів без посередників. Riverwood.
Обслуговування та сезонний догляд
Осінь
Очистіть покрівлю та каркас від листя, гілок та сміття, щоб запобігти засмічення водостічної системи та скупчення вологи. Огляньте кріплення та елементи каркасу на корозію (метал) або гниття (дерево). За потреби підтягніть слабкі з’єднання. Нанесіть захисні покриття: антикорозійну ґрунт-емаль для металу, антисептик для дерева.
Перевірте герметичність стиків полікарбонату та вузлів примикання до стіни (якщо навіс прибудований). Видаляйте сніг із покрівлі пластиковими лопатами, щоб не пошкодити покриття – допустиме снігове навантаження для розрахункової конструкції відоме, але регулярне очищення продовжує термін служби.
Весна
Перевірте і усуньте зимові пошкодження: тріщини в полікарбонаті, деформації каркасу, фарбу, що відшарувалася. Очистіть та промийте дренажні системи для вільного відведення талої води. Змастіть рухомі елементи металевого каркаса (якщо є) консистентним мастилом.
Провітріть та огляньте дерев’яні елементи на плісняву та гниль – при виявленні обробіть уражені ділянки антисептиком та відновіть захисне покриття. Перевірте роботу освітлення та стан електропроводки.
Для металевих каркасів обов’язковою є щорічна перевірка та відновлення цинкового покриття або антикорозійного захисту, для дерев’яних – обробка антисептиками та лаками кожні 2 – 3 роки.
Конструктивні вузли та кріплення
Вузол кріплення до будинку (прилаштований навіс)
Вбудований навіс вимагає надійного вузла примикання до стіни будинку.
У бетонній або цегляній стіні робиться виїмка (пропил) глибиною 2 – 3 см паралельно покрівлі, в яку вставляється сталева пристінна планка, ідентична матеріалу покрівлі, і фіксується анкерними шурупами. Нижня частина планки кріпиться до покрівельного покриття внахлест. Стик між планкою та стіною обробляється покрівельним герметиком.
Додатково укладається стрічка, що герметизує, по периметру стику з перекриттям на 20 мм з кожного боку. Перед нанесенням герметика поверхня очищається від бруду та пилу, тріщини закладаються. Ухил даху прямує від стіни, щоб вода не затікала на фасад.
Снігозатримувачі та водовідведення
Снігозатримувачі встановлюються після монтажу покрівлі, кріпляться до решетування строго в нижню частину хвилі для профнастилу або металочерепиці. Зазвичай монтується один ряд по периметру даху, вищий за карнизний звіс, при довжині ската більше 6 м – додатковий ряд. Подряпини та пошкодження полімерного покриття на снігозатримувачах зафарбовуються ремонтною емаллю для запобігання корозії.
Водовідведення організується через жолоби з ухилом 2 – 3 мм на погонний метр та труби діаметром 100 мм. При площі ската від 120 м² кількість ринв збільшується. Вода відводиться всередину ділянки, в дренажну систему чи безпечну відстань від фундаментів.
Часті питання (FAQ)
Фундамент має бути закладений нижче рівня промерзання ґрунту для регіону. При стовпчастій підставі мінімум 1/3 довжини стійки повинна бути заглиблена в ґрунт. Подушка з піску та щебеню товщиною 20 – 30 см під опорою обов’язкова для розподілу навантаження та запобігання просіданню.
Не чистіть полікарбонат жорсткими скребками або металевими інструментами – використовуйте пластикові лопати або м’які щітки. Контролюйте снігові кишені в зонах провисання – регулярно прибирайте сніг щоб не перевищити розрахункове навантаження. Не допускайте утворення криги біля водостоку – очищайте жолоби від сміття та снігу восени. Мийте полікарбонат м’якою губкою з мильним розчином, уникайте абразивних засобів та розчинників.
Крок крокв або ферм залежить від типу покриття та снігового навантаження. Для полікарбонату товщиною 8 – 10 мм оптимальний крок обрешітки 0,6 – 0,8 м, для профнастилу – 0,8 – 1,0 м. При високих снігових навантаженнях (понад 200 кг/м²) крок зменшується до 0,5-0,6 м.
Зварювання забезпечує монолітне з’єднання без послаблення перерізу, високу міцність та стійкість до вібрацій. Однак потрібний зварювальний апарат та кваліфікація. Болтові з’єднання простіше монтувати, легко розбирати та перевіряти, доступні для самостійного виконання без спеціальних навичок. Мінуси – вузли слабші, можуть послаблюватися з часом, вимагають періодичної підтяжки. Для постійної конструкції в регіонах з високими вітровими та сніговими навантаженнями найкраще зварювання, а для тимчасових чи розбірних навісів – болти.
Про автора
Автор: Микола Петрович Романенко, інженер-будівельник із більш ніж 30-річним досвідом, засновник компанії Riverwood. Спеціалізується на будівництві об'єктів для приватних домовласників: тераси, веранди та навіси для автомобілів.
Відповідальність: Завжди перевіряйте місцеві норми та використовуйте засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) під час роботи з електроінструментом та будівельними матеріалами. Інформація у статті має рекомендаційний характер та не замінює консультацію фахівця.
